Passo dopo passo per la costruzione del MiniX, tutto per costruire una barca a vela radiocomandata

Dopo avervi presentato il concetto del nostro MiniX ( troverete qui un link per scaricare i piani gratuitamente ), ora passiamo agli affari e alla costruzione. Apriamo un cantiere navale qui!

Vi offriamo il frutto delle nostre riflessioni e un rapido follow-up della realizzazione del nostro MiniX. Queste sono le nostre idee e soluzioni, ma senza dubbio ce ne sono altre. Non pensare che tutto sia stato risolto a prima vista! Ecco alcune prove dello scafo prima di arrivare alla soluzione finale. Dietro questi scheletri, ci sono alcune ore di cervelli ribollenti.

Qui, un piccolo esempio di cogitazione per immaginare il funzionamento dei due bracci del servo. Ci sarà abbastanza spazio per ospitare tutti i meccanismi?

Taglio della struttura

• Stampa i piani in formato A4 dal file PDF.
• Incollate i fogli da collegare con il nastro adesivo (avete dei segni sui piani sovrapposti).
• Incollare i fogli con una colla spray riposizionabile (tipo 3M) sul Depron 6 mm.
• Tagliare con il cutter sulle linee.
• Stampa (in duplice copia), incolla e ritaglia i due pettini che servono a guidare la squadratura delle coppie durante l'incollaggio.

Incollaggio di coppie

Per l'incollaggio, usiamo resina epossidica leggermente riempita di silice per addensarla.

• Attacca le coppie sulla cresta centrale.
• Assicuratevi che l'insieme sia quadrato mettendo lo scheletro sopra il piano. Assicuratevi che ogni coppia sia quadrata e che il bordo centrale non sia deformato.

Incollaggio dei bordi superiori

• Fate un supporto vuoto per visualizzare le pressioni da applicare.
• La parte più delicata è sul retro dove il Depron è sul punto di rompersi. Prendetevela comoda. Per limitare il rischio, si può riscaldare il Depron con un asciugacapelli.
• Un pezzo di spago mantiene la pressione sul retro.
• Attenzione, sotto pressione la struttura tende a salire. Guarda attentamente la sua posizione.
• Evitare che gli elastici segnino troppo il tavolato inserendo dei cunei di protezione (da Depron Falls).

Incollaggio del listello di fondo

• Come i precedenti, anche i bordi inferiori sono fatti con un pezzo di Depron di 8 cm.
• Per evitare di segnare troppo il primo tavolato con gli elastici, è protetto da una caduta di Depron.
• La giunzione tra le due tavole deve essere posizionata idealmente al centro della barca. Per assicurare una connessione perfetta tra i due, si può angolare leggermente il giunto usando un blocco di levigatura e carta vetrata fine.

Stratificazione esterna

• Il guscio è coperto da uno strato di tela di vetro da 86 g/m² e da uno strato superficiale di tela di vetro da 48 g/m². Il secondo strato è posto a 45° rispetto al primo per distribuire lo stress sulle fibre.
• Idealmente, si dovrebbe usare lo stesso peso di tessuto e resina (qui 40 g). In realtà, abbiamo consumato 10 g di resina in più per i "ritocchi".
• Un tessuto da 86 g/m² è posto a prua e un altro identico sullo specchio di poppa.
• Per facilitare l'installazione dei tessuti, il guscio viene installato sui pettini già in uso.
• Attenzione alle bolle che si possono formare così come a tutto lo sporco che forma inesorabilmente una protuberanza visibile nella finitura.
• Il tessuto in eccesso viene tagliato con le forbici una volta che la resina è asciutta.

Stratificazione interna

• È necessario svuotare le parti inutili: la paratia centrale nei 2 compartimenti che riceveranno l'elettronica e la parte posteriore per poter installare la cabina di pilotaggio.
• Con il tessuto, rinforziamo il centro della barca che sosterrà tutti gli sforzi: albero, sartie e chiglia.

Usiamo un panno di vetro:

• 86 g/m² per il fondo che sale fino ai bordi.
• 86 g/m² che gira intorno a tutte le partizioni verticali.
• 48 g/m² per raddoppiare la prima laminazione.

Costruzione dell'albero

I punti di ancoraggio in metallo sono fissati all'albero con una legatura fatta con filo da vela e poi ricoperta di resina. Abbiamo usato un filo di pianoforte da 1 mm, attorcigliato a nostro piacimento, per fare i punti di ancoraggio. L'albero è un tubo di carbonio da 6 mm comprato nel reparto kite di un negozio sportivo.

Dovremo rimediare:

• Il collo d'oca che serve anche come punto di ancoraggio per il vang.
• Il sistema di avvolgimento del fiocco al quale ritornano le due sartie e lo strallo.
• La testa d'albero per la drizza della randa. Abbiamo anche previsto un eventuale paterazzo per non essere limitati per future modifiche (ma dopo alcune navigazioni, sembra che non lo useremo mai...).

Piastre della catena e passo d'albero

Noterete che abbiamo posizionato quattro chiusure a sindone, dove due sarebbero state sufficienti. Le più lontane servono a tendere lo strallo, ma avevamo paura che le sartie interferissero con l'apertura della randa sottovento, così ne abbiamo messe altre due più avanti. In uso, la posizione arretrata non è un problema, usiamo sempre le piastre posteriori. Si noti che il tubo di carbonio da 6 mm dell'albero, che è lungo 10 cm ed è incorporato nello scafo, è sufficiente per fare l'albero senza sartie. Ma in questo caso lo strallo è troppo lasco, da cui la presenza delle sartie (per non parlare della sgradevolezza di un albero senza sartie...).

• Il gradino dell'albero è un tubo che abbiamo fatto noi stessi laminando sopra il tubo dell'albero. Per poterlo rimuovere dallo stampo, lo abbiamo coperto con una pellicola trasparente. Ci sono anche tubi di carbonio da 8 mm con 6 mm all'interno.
• Le catene sono fatte attorcigliando il filo di pianoforte da 1 mm.
• Il loro incollaggio è semplice se si fa attenzione. Evitare le polpette grandi che saranno impossibili da sabbiare in seguito.
• Avrai bisogno di un buon occhio per mettere l'albero in posizione verticale..

Braccio del fiocco

• Il boma del fiocco non deve alzarsi verso il cielo quando è scosso, altrimenti la sua vela si aprirà in alto e perderà tutta la sua potenza sottovento. A differenza di una randa, non è possibile installare un vang. Abbiamo quindi risolto questo problema installando un asse di rotazione verticale che blocca il braccio verso l'alto.
• L'asse di rotazione (fissato nello scafo) è tagliato in un tubo di carbonio da 4 mm (come il braccio) mentre il perno sarà lo stesso tubo di carbonio da 6 mm.
• Le due parti sono assemblate con resina riempita e rinforzate con un triangolo di compensato da 3 mm (o quello che avete).
• L'asse di rotazione sarà incollato nell'arco, esso stesso ben rinforzato per sostenere lo sforzo.
• È più semplice essere in coppia quando si fora per garantire un allineamento corretto (in entrambi i piani) in modo che l'asse sia verticale.

Pozzo della chiglia e supporto del servo

Il pozzo della chiglia è fatto di compensato. La chiglia penetra all'interno ed è tenuta in posizione con un sistema di bloccaggio a bulloni. Il pozzo della chiglia deve essere ben regolato per evitare il gioco nella chiglia. La forma conica nella parte posteriore permette di bloccare bene la chiglia.

Tutta la meccanica (servi) è distribuita su ogni lato della chiglia. Abbiamo fissato un supporto orizzontale fatto con un sandwich di Depron.

Incollaggio e rivestimento di ponti

La coperta è incollata alla parte superiore delle coppie e coperta con un telo di vetro che scende leggermente sulle tavole. Con un rivestimento fine, si ottiene una finitura perfetta.

Rouf

Il design della tuga è stato il risultato di diversi modelli. Ma dopo alcuni tentativi, abbiamo fatto uno stampo di polistirolo. La tuga è tenuta sul ponte solo da angoli tutto intorno all'apertura, che fornisce anche una parvenza di impermeabilità.

Gli angoli sono realizzati in composito (resina + tessuto) su un legno quadrato ricoperto di carta da cucina. Abbiamo usato una decina di tessuti da 48 g per fare un pezzo spesso 0,5 mm.

Pittura

Non è il nostro forte, ma abbiamo comunque dato al nostro MiniX un look da barca a vela.

Modanatura della zavorra

La zavorra è fatta di piombo, per realizzarla, abbiamo fatto un pezzo di cera madre (una candela che abbiamo portato alla forma desiderata. Poi colata di gesso in 2 mezzi stampi prima di colare definitivamente il piombo. In ogni zavorra, abbiamo delle viti "celé" che vengono a conficcarsi nel velo della chiglia.

Chiglia

La chiglia è fatta di compensato. La lampadina è incollata in basso.

Ci siamo fatti strada a tentoni prima di trovare il giusto compromesso per la posizione della zavorra. Tre versioni della chiglia: l'ultima (in basso) comincia a soddisfare le specifiche, e nel profilo, possiamo vedere che la zavorra è arretrata rispetto all'asse della chiglia. Siamo arrivati a questa conclusione dopo aver testato altre chiglie. La giunzione con lo scafo funziona. Ben incastrato nel pozzo della chiglia, la chiglia non si muove di un capello.

Safran

La pala del timone (vedi disegno per la forma) è tagliata da un compensato di 4 mm.

È poi raffinato nella parte posteriore e arrotondato nella parte anteriore.

I puristi diranno che i due lati non devono essere simmetrici in modo che i flussi d'acqua non si stacchino. Inoltre, il bordo d'uscita non deve essere appuntito, ma al contrario ad angolo retto, sempre per i fili d'acqua. Ma è difficile farlo su una scala così piccola.

Alla fine, abbiamo applicato alcune mani di vernice al timone per garantire una parvenza di barriera impermeabile.

Vele

Le vele sono costruite con larghezze incollate con Blenderm (nastro chirurgico che si può comprare in farmacia). La vela "tessuto" è semplicemente una pellicola che il fiorista usa per avvolgere i suoi bouquet. È incredibilmente forte e non si deforma.

Raccordi

• Affinché le vele trasmettano tutta la loro potenza, bisogna cercare delle corde rigide (non elastiche). Siamo andati in un negozio di aquiloni per trovare una cagna da 0,5 mm.
• I morsetti da pesca "personalizzati" assicurano il collegamento con le piastre di catena e permettono di rimuovere l'albero.
• Senza la possibilità di ridurre la randa (non abbiamo terzaroli), l'unica soluzione rimasta è quella di appiattire la vela il più possibile per limitarne la potenza. Quindi abbiamo un trim e una tensione della drizza regolabile. Il vang ci permette anche di aprire la vela sottovento.
• Pezzi di tubo trasparente (da un acquario), sono forzati sui bracci di carbonio. Sono quelli che bloccano le manovre e permettono le regolazioni della tensione.
• I tenditori sono parti di plastica con tre fori.