/ 
Stiamo progettando una regata transatlantica dalle Canarie alle Antille passando per Capo Verde. Il nostro yacht è un Melody, che purtroppo non ha un autopilota funzionante (come descritto qui) . Quindi è fondamentale trovare dei compagni di squadra.
Getti in mare, in diretta dai pontili
Ormeggiata al pontone del porto di Las Palmas a Gran Canaria, una giovane coppia si è presentata a noi: volevano attraversare l'Atlantico in barca a vela per una convinzione ecologica, e volevano andare in America Latina per poi attraversare il continente a cavallo, con lo stesso spirito. Sorridenti, cordiali e motivati, abbiamo preso i loro dati e ci siamo dati il tempo di pensare.
Incontriamo anche altri autostoppisti: fagotto in spalla, cappello di paglia in testa, chitarra sotto il braccio. Non hanno mai navigato prima, ma dicono di essere " fresco e piacevole "Sanno cucinare la pasta come mai prima d'ora e si offrono di suonare la musica durante il loro turno.
Altri partono per "l'altra sponda" per sperimentare, per reinventarsi, senza sapere cosa faranno nelle Indie Occidentali, ma solo perché "non so cosa farò" società in Europa, sta diventando troppo brutto "...
La nostra scelta è caduta sulla prima coppia che abbiamo incontrato. Sono equipaggiate in modo semplice ed efficiente, piene di grandi valori e, sì, hanno già navigato per diversi giorni nel Mediterraneo.
Con in mente il viaggio transatlantico e il sogno di un viaggio a basso costo, per la maggior parte delle nostre provviste abbiamo optato per il riso, fresco e funzionale.
Tuttavia, i nostri autostoppisti sono più o meno vegetariani e mangiano solo cibo biologico. Mangiare cibo biologico non è incompatibile con la navigazione. Ma già che c'eravamo, preferivamo non dover cucinare diverse portate al giorno.
Non appena siamo salpati per la prima volta tra Las Palmas e il porto di La Vuelta, sull'isola di La Gomera, lo stomaco dei nostri autostoppisti ha iniziato a lottare. I pasti (biologici) sono stati rapidamente restituiti al mare.
Avremo bisogno di un po' di tempo per ormeggiare, e in ogni caso non ci saranno alternative durante la nostra navigazione dall'isola di Hierro all'arcipelago di Capo Verde, circa 7 giorni in mare.
Purtroppo per Jules, il giovane, il mal di mare persiste. Marie, dal canto suo, non si sente a suo agio al timone con il mare mosso ed è ancora un po' "infangata".
A Hierro, approfittiamo dell'opportunità di esplorare l'isola da soli, prima di tornare a bordo tra qualche giorno. Marie e Jules soffriranno il mal di mare quasi ininterrottamente fino all'arrivo a Capo Verde.
Continuare l'avventura o no?
Una volta arrivati nel porto di Mindelo, sull'isola di Sao Vicente, si è posto seriamente il problema di continuare l'avventura insieme. È un dilemma per le barche a tappo trovare un imbarco affidabile su un catamarano (che è più stabile) in poco tempo, ed è anche complicato per noi trovare altri membri dell'equipaggio senza prima conoscerci un po'. Dopotutto, un altro mese di navigazione e saremo arrivati. Quindi manteniamo la nostra coppia a bordo.
Poco prima di partire, abbiamo preso acqua nel porto di Mindelo, sull'isola di Sao Vicente, diretti all'ancoraggio di Tarrafal, a sud-ovest dell'isola di San Antao, proprio di fronte. Tre giorni dopo, si parte per il grande salto, in direzione ovest, verso il tramonto.
Il giorno dopo iniziammo a usare l'acqua salmastra per il caffè e per cucinare. Oltre al mal di mare, Jules ha contratto un caso abbastanza grave di turista. Tutti ne siamo stati colpiti in misura maggiore o minore, ma Jules si sentiva sempre peggio, sempre più debole e disidratato. Rifiutava categoricamente di farsi curare con qualcosa di diverso dai suoi oli essenziali e siamo stati costretti ad aspettare che arrivasse al peggio prima di riuscire, 7 giorni dopo, a convincerlo a prendere i farmaci allopatici.
In mezzo all'oceano, senza contatto con la terra, gli alisei possono trasformarsi rapidamente in un ambiente ostile. La sopravvivenza e il buon senso devono essere al primo posto, per il bene di tutto l'equipaggio e per il buon svolgimento della regata.
Jules si sta riprendendo lentamente e dolorosamente. Marie si sta prendendo cura di lui, anche se le abbiamo assegnato un piccolo quarto del bar.
Una settimana dopo, il clima si era notevolmente riscaldato e l'atmosfera era piena di umidità. Fanno la loro comparsa i primi falchi e i primi mammiferi marini, e ci stupiamo ancora di ogni arcobaleno che appare dopo un temporale.
La pesca alla traina è parte integrante di una crociera transatlantica e aggiunge una proteina fresca al menu. Per non parlare della soddisfazione di cucinare e mangiare la propria valorosa cattura. La cattura della nostra prima lampuga è stata una vera festa per il capitano e per me.
Mentre il capitano macella la preda e spiega come verrà cucinata, Jules ammicca. Marie, dal canto suo, sembra combattuta tra la fiducia nella sua dieta e il suo istinto onnivoro.
Un'accoglienza mista
Mentre io e lo skipper ci godiamo ciò che questa traversata transatlantica ha da offrire come un momento intenso e unico della vita, l'impazienza dell'arrivo e la stanchezza dei nostri due marinai stanno inesorabilmente alterando l'esperienza.
Dopo una partenza al cardiopalma con un timido aliseo, seguito da un periodo di burrasca, gli ultimi giorni si sono rivelati piuttosto impegnativi, con una grande mareggiata e ben 25 nodi di vento.
Diciassette giorni dopo aver lasciato Capo Verde, Marie e io stavamo facendo il nostro turno di notte. Improvvisamente un odore caldo, terroso e speziato ci riempì le narici. Se l'oceano non ha odore, l'odore dell'arrivo dopo una traversata di diversi giorni è assolutamente delizioso.
All'alba, la Désirade è in vista, seguita da Marie Galante e dalla Guadalupa. Les Saintes è la destinazione scelta per il nostro sbarco.
Dopo aver espresso la propria gioia con un forte "hurrah", tutti si ritirano nel proprio guscio. Il secondo effetto emotivo ci richiama inesorabilmente nello svolgimento di questo atipico spaccato di vita.
Noi quattro abbiamo attraversato l'Atlantico insieme. Ogni miglio percorso è stato attraversato con la forza dei nostri bicipiti e l'orizzonte è stato scrutato senza sosta migliaia di volte dai nostri occhi sognanti.
L'ancora è affondata in 5 metri d'acqua, a poca distanza dalla riva e dall'emblematico scoglio del Pan di Zucchero.
Mi spoglio e mi butto in acqua sotto lo sguardo divertito del capitano. Marie esita un attimo, poi mi raggiunge ridendo: la gioia della mia prima nuotata nelle Antille chiude positivamente questa traversata. Jules osserva la scena con un sorriso.
Quella sera, mentre condividevamo il nostro primo pollo affumicato, pensavamo che le poche tensioni accumulate si fossero dissipate. In realtà, dal giorno successivo, i nostri due autostoppisti lasciarono rapidamente la barca, senza farsi più sentire.
Li abbiamo portati attraverso l'Atlantico, come desideravano e in tutta sicurezza. Sebbene la navigazione sia stata sempre tranquilla e rispettosa dell'altro, la mancanza di entusiasmo, di convivialità e di un po' di riconoscimento ci ha lasciato un po' di amaro in bocca.
Fortunatamente, non tutti i co-sailing si trasformano in questo modo e alcune delle persone che salgono a bordo in seguito sono diventate veri amici.
