Isole perdute tra Madeira e le Canarie
Diciamo che avete lasciato la Bretagna o superato Gibilterra per una traversata atlantica invernale. Potresti aver visitato l'arcipelago delle Azzorre e poi, spostandoti verso sud, Madeira prima di raggiungere le Canarie. Classico. Un'attenta osservazione del camionista che accompagna la maggior parte dei "transateux" vi avrà fatto scoprire, tra Madeira e Tenerife, due o tre piccole isole sospese sul trentesimo parallelo. Queste sono le Ilhas Selvagens, le terre (beh, le rocce...) più meridionali del Portogallo. Gli spagnoli, che sono molto più vicini dei portoghesi (70 miglia nautiche contro 120 circa), vorrebbero riclassificare queste isole come semplici rocce, il che estenderebbe significativamente la loro zona economica esclusiva. Questo non è per i gusti di Lisbona..
Una riserva naturale accessibile nel cuore dell'Atlantico
L'arcipelago, sotto l'impulso di un ornitologo di Funchal, il dottor Alec Zino, fu classificato come riserva terrestre già nel 1971, dopo che il governo portoghese lo acquistò dal suo proprietario, Luis Machado, e ci si chiede come lo avesse acquisito prima. Un'estensione della riserva copre ora il dominio marittimo fino alla zona di 200 metri, il che lo rende il più grande parco naturale portoghese
A certe condizioni, i marinai in visita sono i benvenuti. Tutto quello che devi fare è fare una richiesta via internet. Questo funziona abbastanza bene. L'autorizzazione è (in teoria) rilasciata per un giorno da mezzanotte a mezzanotte, il che non è né pratico né logico date le esigenze della navigazione. Per fortuna, sul posto le cose funzionano come vedremo.
Accesso in barca senza grandi difficoltà
La guida Imray delle isole atlantiche suggerisce che il luogo è scarsamente pavimentato e la sua mappatura incerta. Dovrebbe quindi essere tenuto alla larga. Questo è probabilmente un po' esagerato. È vero che ci sono alcune secche, ma a condizione che si arrivi e si parta durante il giorno, e che si rispettino le linee di scandaglio, la navigazione non presenta alcuna difficoltà, anche se si è soli. Inoltre, ho potuto constatarlo e quindi contraddire le parole della guida Imray, la cartografia Navionics è conforme, almeno per quanto riguarda l'avvicinamento da est a Selvagem Grande. L'ancoraggio è autorizzato a Enseada das Cagarras, una baia situata a sud dell'isola, abbastanza ben riparata dai venti prevalenti da N-E. Sono arrivato lì verso le 19 (di giorno) e mi sono ancorato a dieci metri su un fondo roccioso e sabbioso, circondato da sciami di falchi pescatori con i loro richiami sorprendentemente umani. Le guardie sono venute solo la mattina dopo per controllare le autorizzazioni (che avevano ricevuto via e-mail in precedenza). La loro gentilezza non ha eguali. Mi è stato permesso di rimanere per 48 ore con la possibilità (per la seconda notte) di ormeggiare a uno dei due ormeggi all'interno della baia. Ho scelto, se possibile, quella con una boa semplice piuttosto che quella metallica, cruel per il gelcoat o la vernice. Devo precisare che ero l'unica barca, la quinta da metà agosto quando era il 26... E come mi ha fatto notare una delle guardie, "c'è meno passaggio in inverno!"
Scoperta della fauna dell'isola
Quando l'ho visitato, il numero di mammiferi su Selvagem Grande era di dieci, me compreso. Nove Homo sapiens, tra cui alcuni scienziati, e una femmina di Canis lupus di razza indeterminata (ma amichevole) arrivata sull'isola dodici o tredici anni fa. Così il censimento è fatto abbastanza velocemente! Un tempo, i ratti capra e le bestie dalle lunghe orecchie, portate dalle prime barche, brulicavano al punto da minacciare il precario equilibrio dell'isola. Sono stati completamente sradicati tra il 2000 e il 2004. Per gli uccelli, è un'altra storia... Sono migliaia, a casa loro, e tornano anno dopo anno a nidificare sull'isola in cui sono nati.
Sono stato invitato a sbarcare davanti ai due o tre edifici della base con il mio gommone verso le 10:30. Uno scivolo ci permette di scendere a terra e consiglio i remi piuttosto che il motore fuoribordo perché ci sono molti sassi, soprattutto con la bassa marea... Possiamo indovinare una cucina, alcune stanze, un'officina... Un enorme tavolo sotto una tettoia accoglie guardie e scienziati per i pasti (o le partite a carte...). C'è bisogno di dirlo? Non c'è una goccia d'acqua dolce sull'isola. Uno degli edifici ospita quindi un dissalatore, unica fonte di inquinamento acustico, per una o due ore al giorno. Altrimenti, l'energia elettrica viene dal sole.
Una guida naturalista, una guardia marina (abbiamo scambiato in inglese) e il cane - appropriatamente chiamato Selvagem! - mi ha accompagnato per quasi due ore sui sentieri segnati dell'isola, un po' come si fa alle Galapagos, anche se, sembra, in modo molto più cordiale. Porta un cappello e delle scarpe da trekking. Il sentiero è - letteralmente - fiancheggiato dalle tane del marangone grigio. Alla prima ti chini a guardare il pulcino grigio e soffice, grande come una quaglia, alla seconda lo stesso. Al terzo, l'attrazione rimane sufficiente. Ammetto che al centocinquantesimo, con il sole che picchia, si cercano lucertole e tarantole endemiche, una specie di geco locale. Fortunatamente per la nostra tranquillità, le taccole adulte pescano al largo durante il giorno e tornano al nido solo la sera. I giovani sono quindi lasciati soli e tuttavia sembra che non ci sia paura. Anche la puttana naviga in mezzo a questo piccolo mondo senza provocare la minima reazione. Né da una parte né dall'altra.
Un'isola vulcanica e di ciottoli
La cima dell'isola è un altopiano attraversato da muretti che attestano i tentativi di occupazione umana, così come la fontana, secca come l'amadou, scavata nella scogliera. Due coni vulcanici emergono da questo altopiano. Il più alto, Pico de Atelaia, si eleva a circa 160m. È sormontato da un'antenna e da una luce di navigazione. È secco, minerale, grigio, ocra e di una bellezza sconcertante e tranquilla. Una sorta di armonia originale..
Di ritorno alla base, mi è stata offerta una tazza di acqua fresca e una banana, che non ho potuto rifiutare. Non c'è bisogno di soldi qui! Tornato alla barca, ho fatto una nuotata nell'acqua a 24 gradi. Dotato di maschera e boccaglio, ho visto qualche pesce, ho intravisto una o due cernie che mi hanno detto essere portatrici di ciguatera, il che non ha mancato di sorprendermi in un ambiente apparentemente privo di qualsiasi inquinamento. Si sa che ogni paradiso ha il suo serpente!
L'indomani, dopo questo scalo che non era molto e che, tuttavia, era tutto, ho mollato la gomena del corpo morto e mi sono diretto verso Selvagem Pequena (all'ancoraggio noto per essere canaglia) che ho salutato da lontano per mancanza di tempo. Poi ho puntato la prua verso Lanzarote, dolcemente spinta da un flusso settentrionale..
Informazioni pratiche
Domanda di autorizzazione in inglese :
nao.responder.simplifica@madeira.gov.pt.
o, più semplicemente, contattare Carolina Santos, la direttrice:
carolina.santos@madeira.gov.pt
Il certificato di vaccinazione Covid deve essere inviato a Madeirasafe dopo aver creato un account su madeirasafe.com
