Il viaggio verso il Mar Rosso è stato un vero piacere, senza soste se non una brevissima a Port Ghalib, un porticciolo che emerge dal deserto, per completare le formalità di uscita dalle acque egiziane. Dopo tre giorni di pura beatitudine con un buon vento al traverso, il vento è lentamente calato, facendo salire la temperatura a livelli quasi insopportabili.
Droga ad ogni angolo di strada a Gibuti
E poi arriviamo a Gibuti, in questo angolo d'Africa, un'ex colonia che sembra essere stata completamente abbandonata. A parte il mito di questo luogo, quello che colpisce di più all'arrivo sono tutti questi ragazzi, dall'aspetto allucinato, con un grosso nodulo all'angolo di una guancia, come un grande ascesso. È un ascesso, ma è patologico, non dentale. A Gibuti sono tutti dipendenti dal kat. Tutti vanno in giro con i rami in una mano e la palla in bocca.
Nonostante la mia apertura mentale nei confronti delle peculiarità locali, il declino di queste persone mi ha lasciato l'amaro in bocca. Tanto che non ho scattato nemmeno una foto del posto. A Gibuti la vita è dura, soprattutto prima dell'arrivo dell'aereo dall'Etiopia alle 14.00, fonte della consegna del kat. Da una passività rabbiosa, la popolazione passa a una passività ispirata, occhi allucinati, discorsi sconclusionati... E per accelerare un po' le cose e aggiungere un po' di pepe al loro sballo, si passano sacchetti di " gibuti marrone ". Eroina, che sfregano con orgoglio sui denti. Inoltre, appena possono, bevono fino a soffocare.
Una brutta esperienza come guardiano di barche
Questo è stato il caso di Hussein, che è arrivato non appena siamo arrivati con il suo amico Moustique per raccomandare la loro affidabilità e competenza come guardiani della barca e guide per trovare tutto ciò di cui avevamo bisogno a terra. Ci erano stati raccomandati da una giovane coppia che avevamo conosciuto in Egitto, al termine del loro giro del mondo.
Al ritorno dalla serata della seconda notte, scoprimmo che stava accadendo qualcosa a bordo. Tre persone erano in piedi sul ponte. Avvicinandoci, abbiamo visto la barca dei gendarmi ormeggiata accanto all'imbarcazione. Dopo qualche discussione, apprendiamo che Hussein, dopo aver svuotato il bar esterno della barca, è entrato da un piccolo oblò del ponte ed è uscito con una macchina fotografica digitale nella cintura dei pantaloncini. Non capisce come ci sia arrivato. La sua prima versione era che si era addormentato, ma questa versione cambierà e ci dirà che era in giro per la città e si era ritrovato con la fotocamera alla cintura, senza rendersene conto. Fuori, sul ponte, troviamo i caricabatterie e i cavi di collegamento. Aveva fatto un buon lavoro nonostante lo sballo!
Alla fine ho ritirato la denuncia quando, tre giorni dopo, al momento di segnalare la nostra partenza alla gendarmeria, l'ho scoperto incatenato alle sbarre della scala esterna, mentre mangiava da una ciotola per cani.
Un vero dilemma. Noi occidentali arriviamo con barche che rappresentano la sopravvivenza di cento famiglie. Veniamo da Paesi che sono potenzialmente responsabili del loro stato. Abbiamo una qualità di vita incomparabile. Devono pagare loro? Questa esperienza mi ha profondamente turbato.
Diesel raffreddato ad acqua
Prima di questo episodio, avevamo comprato loro del gasolio, ma purtroppo è stato tagliato con l'acqua. Con almeno 150 litri d'acqua sui 700 necessari per riempire i serbatoi. Dal secondo giorno di navigazione nel Golfo di Aden, si è instaurata la calma, costringendoci a usare il motore. Poi, durante la notte, è scattato l'allarme. Avevo appena finito il mio turno di guardia, erano le tre del mattino, e ho passato ore a mettere a punto un sistema per svuotare il serbatoio centrale. Diesel dappertutto, la barca alla deriva nel mezzo del Golfo di Aden!
Il giorno successivo suonò un altro allarme. Questa volta era il sistema di raffreddamento del motore a essere fuori uso. Passammo altre due ore sdraiati sul motore in fiamme per riparare la pompa completamente bloccata. Un aereo della Marina francese ci ha sorvolato più volte e si è messo in contatto radio con noi per controllare che tutto fosse a posto a bordo. Ci avvertono della presenza di pirati nella zona e ci danno i numeri da chiamare in caso di problemi. Un intervento rassicurante visto che siamo ancora alla deriva per un po' in questa zona putrida.
Navigazione sotto tensione
Una notte, durante il mio turno di guardia, un puntino sul radar si stava avvicinando velocemente, molto velocemente. Con il binocolo non riesco a vedere nulla. Ci separano solo 1,5 miglia. Questa volta non c'erano dubbi: quella barca si stava dirigendo verso di noi. Avvio il motore, accelero la barca e sveglio il ragazzo del turno di guardia precedente per chiedere la sua opinione. Svegliamo anche il proprietario. Motore al massimo, timone a 90 gradi. Finalmente la barca passa, senza che noi abbiamo visto nulla. La pressione a bordo è salita di una tacca.
Alcune notti il VHF declama salmi di preghiera in arabo. Nel buio della notte, senza alcun motivo per raggiungere le nostre antenne, a meno che un trasmettitore non sia relativamente vicino. Un altro elemento di disturbo che ci tiene sotto pressione.
Di notte, le luci di bordo e quelle di navigazione rimangono spente. E la rotta continua, questa discesa del Golfo di Aden durerà 8 giorni, una sorta di western senza armi. Passiamo a 10-12 nodi a meno di trenta miglia da Socotra, l'isola all'ingresso del Golfo di Aden, sotto una luna nebulosa. All'improvviso, 4 o 5 lampi di luce illuminano la barca. La pressione è alta! Non riuscivamo a vedere nulla di chiaro, né con il binocolo né con il radar. Poi un altro lampo. Non possiamo fare altro che andare avanti. Così continuiamo ad andare avanti.
Fino all'uscita da Aden
Il giorno successivo lasciamo il Golfo di Aden. Ci dirigiamo verso sud. A mezzogiorno, l'atmosfera a bordo era rilassata, con qualche bottiglia di vino e un buon pasto. Tutti ridiamo, pensando che questa roba da pirati, " c ' è una stronzata per i turisti" . Poi, improvvisamente, il radar mostra due barche immobili sulla prua di dritta. Con il binocolo, scopriamo due dhow che avanzano lentamente. Ci stanno aspettando? Il motore viene avviato, ma c'è un altro problema con la pompa dell'acqua. Ho aperto la pompa, l'ho risucchiata e si è rimesso in moto. Le barche accelerano. Uno passa davanti a noi e sembra che stia virando verso la nostra poppa. Grande tensione. L'altro si sposta verso il lato di dritta. E poi niente. Hanno ripreso la loro rotta allontanandosi da noi. A bordo siamo tutti in fibrillazione, irritati per la costante tensione nella zona.
Pirateria in aumento
Più avanti, quando riaccendiamo le apparecchiature di comunicazione, apriamo i messaggi di sicurezza. È previsto un ciclone, ma deve passare molto lontano. Ma soprattutto riceviamo un messaggio sull'attuale recrudescenza degli atti di pirateria nella zona. Il messaggio menziona la presenza di pirati somali iperarmati e un lungo elenco di atti recenti. Arrivando a Mahé, sulla Victoria delle Seychelles, un sudafricano mi racconta dei tre membri dell'equipaggio che sono stati uccisi sulla loro barca proprio mentre passavamo. Mi viene un brivido lungo la schiena. Vorrei non doverlo rivivere. Davvero.
La vita a bordo come si svolge
La navigazione prosegue sotto notti superbe e molto calde, con sciami di uccelli che vengono a posarsi sulle corde. A destra seguiamo l'Africa e a sinistra, lontano dal mare, l'India e poi l'Asia più profonda. Un richiamo al viaggio. Di solito cucino il pane durante il mio turno di notte, l'odore è così piacevole.
Anche l'attraversamento dell'equatore verso l'una di notte con una bottiglia di Ruinart in una notte superba rimarrà un ricordo forte. E la scoperta delle prime isole Seychelles, dopo 16 giorni di navigazione, segna la fine di questa tappa tesa.
Per continuare...
