Dall'Irlanda alla Scozia, una traversata estiva del canale di Saint Georges
È stata una traversata molto tranquilla, durante la quale abbiamo potuto osservare le madri guillemots e i pinguini Torda nel bel mezzo di una lezione di allevamento della loro ultima prole.
Dal punto di vista meteorologico, è stato come essere nel Mediterraneo, con il lusso di non soffrire il caldo. È esilarante e sconcertante allo stesso tempo pensare che, in assenza di scenari, una semplice linea dell'orizzonte possa farci sentire in qualsiasi punto del globo. Alla fine, il primo richiamo alla realtà è la temperatura dell'aria e dell'acqua ...
In assenza di un posto di dogana, attraversare il confine significa cambiare bandiera nazionale, a discrezione del capitano. La bandiera inglese deve essere aggiunta a quella scozzese? "Sì, signore".
Le scogliere a sud-est di Islay offrono un benvenuto quasi cerimoniale: che sovrasta un mare bellissimo, sormontato da ciuffi di erica scura, costeggiamo la costa, divorando con gli occhi ogni dettaglio del paesaggio di questa nuova terra.
Siamo diretti a Port Ellen, il nostro primo scalo in Scozia. Passeremo la notte in un comodo ancoraggio nella baia di fronte al porto, a due passi dal faro di Carraig Fhada. L'ambiente è idilliaco: da un lato il faro, seguito da adorabili casette, poi una fitta foresta che al tramonto lascia il posto a brughiere color parma. Dall'altra parte, Port Ellen, la sua distilleria e il terminal dei traghetti completano la cornice.
Il mattino seguente, lasciato l'ancoraggio e legatisi a una passerella del porticciolo, ci dirigemmo verso i servizi igienici alla ricerca di una doccia calda. Va detto che, a meno che non ci si avventuri nelle profondità di alcune baie irlandesi dalle quali poi si deve essere in grado di uscire, il Donegal non ci aveva dato l'opportunità di fare una doccia per ben quindici giorni... Era dunque arrivato il momento tanto atteso. Purtroppo siamo arrivati dopo la "battaglia" e il serbatoio dell'acqua calda, un po' sottodimensionato, si è rivelato irrimediabilmente vuoto...
D'altra parte, abbiamo apprezzato particolarmente la tranquillità della città, dove abbiamo potuto fare scorta di provviste a prezzi molto ragionevoli. La baia del porto è un luogo ideale per passeggiare e incontrarsi, dove abbiamo improvvisato un barbecue, come altre famiglie venute a godersi la mite serata.
Gigha, la perla delle Ebridi Interne
Il giorno successivo lasciamo Port Ellen per raggiungere la vicina isola di Gigha. Questa navigazione di 20 miglia ci porta perpendicolarmente attraverso il Sound of Jura, dove è d'obbligo una forte corrente. Abbiamo volutamente impostato una rotta più meridionale per aggirare il sud dell'isola e raggiungere il porto di Ardminish sulla costa orientale.
Il porto è costituito da un unico pontile accanto al quale sono ormeggiati alcuni yacht, mentre altri hanno preso posto. Scegliamo di ancorare in una piccola rientranza tra la parte meridionale del pontone e un isolotto frequentato dalle lontre. Ci dirigiamo verso l'isolotto con il gommone, remando dolcemente. A pochi metri di distanza, una foca ci sorprende con la sua presenza: la sua pelliccia si sposa perfettamente con la roccia che occupa. Quando abbiamo attraccato sull'isolotto, abbiamo scoperto conchiglie vuote, chele di granchio rosicchiate qua e là e feci ovunque. In seguito, grazie a questi indizi, siamo riusciti a riconoscere a colpo d'occhio il territorio di queste timide e discrete "fate acquatiche".
Si ritorna quindi al pontile, sempre in gommone. Una visita ai giardini botanici Achamore Gardens è d'obbligo a Gigha.
Alcune specie tropicali si trovano particolarmente a loro agio su quest'isola, dove il clima mite permette loro di prosperare. Dal punto più alto del giardino si può ammirare la parte occidentale dell'isola, il Sound of Jura, con le isole di Islay e Jura sullo sfondo. Queste due alte isole sono separate solo dallo stretto Sound of Islay, dove le correnti possono raggiungere i 5 nodi.
Purtroppo le condizioni meteorologiche dei prossimi giorni non ci permetteranno di percorrere questo famoso Sound, sulle cui sponde si trova una delle distillerie più note di Islay: Caol Ila.
Quando il sole tramonta, non possiamo resistere a sederci sulla terrazza dell'unico pub in pietra, con i piedi nell'acqua. Dal nostro tavolo, affacciato sulla spiaggia di sabbia bianca, i bambini giocano, pescando con le reti nell'acqua limpida e il paesaggio in lontananza sfavilla.
Il giorno successivo salpiamo per l'isola di Jura. Il porto di Craighouse si trova a meno di 20 miglia e anche in questo caso, dato che attraversiamo l'Øresund in direzione opposta, dobbiamo decifrare la mappa attuale e rispettare gli orari delle maree. In effetti, da allora tutte le nostre crociere in Scozia sono state organizzate in questo modo: le previsioni del tempo del mattino determineranno dove potrete andare, poi gli orari delle maree e la direzione delle correnti stabiliranno il ritmo della vostra giornata. I suoni sono come dei "nastri trasportatori", per cui si è destinati a prenderli al momento giusto, a seconda della destinazione.
Le instabilità danno origine ad alcuni "vortici" impressionanti in cui la barca può diventare complicata da manovrare. Anche le acque calme non sono una passeggiata!
Jura: grandioso, ispiratore e d'altri tempi.
Era una bella mattinata, ma il cielo si è oscurato e il mare è diventato più mosso, ma dovevamo rispettare il programma delle maree, quindi ci siamo diretti verso il Sound con un vento che si stava rinfrescando.
3 ore dopo, eravamo concentrati a tenere il timone per superare correttamente i segnali di ingresso del porto. Una volta entrati nella baia, l'acqua era meno "nervosa" e man mano che procedevamo verso la riva, la superficie diventava più liscia. Abbiamo fatto lo slalom tra le barche a vela che erano venute a ripararsi e ci siamo ancorati in 5 metri d'acqua. L'isola di Jura ci ha già colpito: brughiere a perdita d'occhio, cime vertiginose e un villaggio d'altri tempi.
Vicino al piccolo molo in pietra, si trovano barche con tavole di legno, alcune case, due o tre negozi, un hotel che ospita un pub e la distilleria di whisky dell'Isola di Jura. Questa distilleria, che può essere visitata, è la principale fonte di attività di quest'isola con una superficie di 368 km2 e una popolazione di circa duecento abitanti.
Sull'isola c'è una strada, ma non tutte le case sono facilmente accessibili. Oltre che per il suo eccellente whisky, Jura è famoso per essere il luogo in cui Georges Orwel scrisse il suo famoso romanzo "1984".
Quest'isola merita una visita a piedi o in bicicletta. Se non abbiamo abbastanza tempo per esplorarla a fondo, Loch Tarbert è altamente raccomandato per la sua selvaggia tranquillità. Le condizioni meteorologiche non ci hanno permesso di andarci questa volta, quindi abbiamo rimandato questo ancoraggio sulla costa occidentale.
A malincuore lasciamo l'isola di Jura e ci dirigiamo a nord verso il Sound. Dobbiamo raggiungere Oban tra qualche giorno. Da qui ad allora ci aspettano altre tappe...
