A volte la memoria ricorda solo quello che gli piace. Viaggiando tra l'arcipelago delle Gambiers e il Cile, abbiamo avuto l'incredibile opportunità di fermarci per due giorni sulla roccia delle rivolte del Bounty
Su quest'isolotto, lungo un miglio e mezzo e largo un miglio, vivono i discendenti di "Fletcher Christian" e gli altri marinai che vi si rifugiarono per sfuggire alla forca della corona inglese, accompagnati dalle donne tahitiane che si erano imbarcate qualche tempo prima. Bruciarono la nave per non lasciare tracce e fondarono una colonia. Oggi l'isola è una dipendenza britannica governata dalla Nuova Zelanda. Il suo attracco rimane delicato e impossibile in caso di vento forte. Approfittando di una calma piatta, siamo riusciti ad ancorare all'estremità sud-orientale dell'isola che il gonfiore costeggia senza incontrare ostacoli. L'isola è quasi ovale, senza promontorio o baia abbastanza profonda da permettere al marinaio di trovare un vero e proprio riparo.
Accolti e trasportati in quad dalla poliziotta dell'isola, Brenda Christian, poi da suo fratello Steeve Christian, sindaco di Pitcairn, abbiamo condiviso un fine settimana di festa con i 43 abitanti di questa roccia inaccessibile. Abbiamo giocato a cricket e a pallavolo in mezzo a questa truppa mista, a piedi nudi in un'erba tagliata a terra, un improbabile mix di cultura molto inglese e tradizioni polinesiane.
Persa nel mezzo del Pacifico del Sud, questa isoletta rocciosa, coperta di vegetazione tropicale e attraversata da piste di terra rossa, è una festa per l'immaginazione. Brenda ci ha mostrato il carcere di Pitcairn dove un solo detenuto langueva in attesa di processo. I giudici inviati dalla Nuova Zelanda erano attesi con le forniture biennali portate da una sola nave da carico. Tre anni dopo, l'isola sarebbe stata teatro di un clamoroso processo, con i media internazionali che tenevano in mano un caso degno del libro di William Golding, Sua Maestà delle mosche. Niente omicidi, però, ma questioni di moralità che coinvolgeranno, tre anni dopo la nostra visita, il sindaco che ci ha accolto e un terzo degli uomini dell'isola.
Non ho mai trovato alcuna copertura stampa sul processo del nostro prigioniero. La mia memoria sosteneva che si trattava di un assassinio, ma non mi credo più. Quando la mareggiata è tornata, abbiamo lasciato l'ancoraggio, che era diventato insostenibile, senza poter salutare i nostri ospiti. Con il lazarette pieno di verdure fresche offerte dai nostri padroni di casa, abbiamo avuto il tempo di attraversare a Valdivia (Cile) per interrogarci sul lato inferiore della vita dell'isola di Pitcairn. Ma già i romanzi di Francisco Coloane cancellavano queste considerazioni, preparandoci alla scoperta della Caleuche, questa nave fantasma che sembra infestare i canali della Patagonia.
