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Non avete mai letto nulla (o quasi) sulla navigazione in Ecuador? Nemmeno noi, e abbiamo capito perché!
Prima tappa: Esmeraldas
Arriviamo alla foce di un fiume e procediamo a zig-zag tra i tronchi d?albero, in acque ricche di sedimenti. Come indicato nel libro di Jimmy Cornwell, ci annunciamo via VHF e ci rispondono di aspettare un po? al largo, perché verranno a guidarci per entrare nel porto peschereccio. Infatti, c?è una soglia da superare e bisogna aspettare che la marea salga un po?.
Un?ora dopo, una barca della capitaneria viene a prenderci, ci fa cenno di seguirla e ci accompagna nel porto peschereccio. Ci viene indicato di gettare l'ancora in mezzo alle barche dei pescatori ormeggiate su decine di piccoli pontili di legno. È piuttosto suggestivo: i pescatori che passano ci salutano, siamo contenti di essere arrivati!
Ben presto ci rendiamo conto che non sarà così semplice! In Ecuador sono le forze armate a gestire i porti e, a causa della guerra al narcotraffico e della vicinanza con la Colombia, la sicurezza è più che rafforzata. Appena ormeggiati, una nave militare si accosta a noi. A bordo ci sono una decina di persone che indossano una mascherina, tre delle quali ci stanno filmando. C?è un medico, due doganieri e sei o sette militari in divisa. Il medico sale a bordo e ci chiede alcune informazioni generali sul nostro stato di salute. Non ci eravamo prestato molta attenzione alla questione, ma proprio in quel momento l?hantavirus cominciava a destare timore tra le autorità sanitarie, da cui, immaginiamo, derivava la loro preoccupazione nel vederci arrivare lì senza preavviso. Una volta rassicurati sul fatto che stessimo bene, i militari salgono a bordo e iniziano a ispezionare la barca. Perché siamo qui? Cosa ci impedisce di navigare?
In Ecuador, tutte le imbarcazioni che intendono fare scalo devono comunicarlo in anticipo al governo. Le norme vigenti nelle Galapagos si applicano ora all?intero territorio e pertanto le barche a vela devono versare diverse tasse, tra cui una " "autografo" il cui valore varia tra i 1000 e i 3000 $. Siamo riusciti a far passare il nostro ingresso nel Paese come " e quindi a non pagare tale importo! Altrimenti avremmo continuato senza pilota!
Inoltre, tutte le imbarcazioni a vela devono far espletare le formalità di entrata e di uscita da un agente o da un agenzia Navigera , le cui tariffe sono adatte a yacht o navi da crociera che trasportano centinaia di persone; ma non a una barca a vela! Infatti, abbiamo avuto la fortuna di rivolgerci a un agente che ci ha chiesto «solo» 250 $ per le formalità di ingresso, ma in seguito riceveremo preventivi superiori a 1.000 $!
Poiché i porti e i movimenti marittimi sono gestiti e sorvegliati dall'esercito, le imbarcazioni a vela in entrata e in uscita devono essere dichiarate alla Costera (Marina Nazionale) e questo può avvenire solo tramite un funzionario. Anche parlando correntemente lo spagnolo e cercando di negoziare, è impossibile fare altrimenti!
Dopo due giorni passati a seguire Roy, il nostro agente, per le strade di Esmeraldas (che fa anche il fattorino e gestisce una flotta di pescherecci), siamo finalmente riusciti a ottenere tutti i documenti che attestano il nostro arrivo ufficiale nel Paese! Ma non c?è voluto molto per renderci conto che la cosa migliore sarebbe stata comunque ripartire abbastanza in fretta. Classificata in allerta rossa sul sito dell?ambasciata, la città è in preda a numerose bande armate, e le poche persone con cui parliamo ci consigliano di andarcene in fretta e furia! Dopo aver vagliato tutte le possibilità di consegna per il nostro nuovo display, ci rendiamo conto che dovremo aspettare almeno 15 giorni, quindi decidiamo di dirigerci più a sud, a Bahia de Caraquez, in un luogo dal dolce nome di Puerto Amistad!
Ci vogliono altri 2 giorni (e qualche viaggio di andata e ritorno in auto con Roy) per ottenere il zarpe nazionale , un documento ufficiale che ci permette di lasciare il porto per raggiungere Bahia de Caraquez! Sommando il compenso dell?agente (200 $), un servizio di ?logistica? (30 $), l?ispezione dell?imbarcazione (150 $), i fari e la balisa (39 $) e il zarpe (8$), siamo già a 427$ di spese amministrative, e a quanto pare ce la stiamo cavando bene!
Prima della partenza, i militari tornano per un?altra ispezione, questa volta con un pastore belga malinois, pronto a mettere a soqquadro la barca al minimo odore sospetto! Durante la loro visita, la marea ha iniziato a calare. Cerchiamo di negoziare per partire solo il giorno dopo, ma i militari tornano per cacciarci via: se non partiamo subito, il giorno dopo effettueranno un?altra ispezione, controlleranno lo scafo e dovremo rifare tutte le pratiche!
Partiamo quindi in fretta, 48 ore di navigazione di bolina, per raggiungere il nostro prossimo porto. Trascorriamo la prima notte all?erta: i militari, pur spingendoci verso l?uscita, ci hanno messo in guardia dai pirati: false imbarcazioni da pesca che si dirigerebbero dritte verso di noi. Dobbiamo accendere le luci di navigazione? L?AIS? Siamo sollevati di lasciare Esmeraldas, ma un po? nervosi su come comportarci.
Bahia de Caraquez, il fiume a senso unico
I principali porti dell?Ecuador sono Manta e Guayaquil, ma le voci che ci sono giunte non ci invogliano proprio ad andare a tentare la fortuna da quelle parti; più vicino a noi, Bahia de Caraques sembra un buon rifugio. A 150 minuti a sud di Esmeraldas, è una piccola località balneare situata alla foce di un fiume. Circa quindici anni fa è stato inaugurato un porto turistico per accogliere le barche a vela che desiderano fare scalo tra Panama e la Polinesia. Si tratta di un bar-ristorante affacciato sul fiume, con un pontile per le derive e, ufficialmente, alcune boe. Puerto Amistad dispone di docce, servizi igienici e offre un servizio di lavanderia.
Arrivati alla foce, come precisato da Gemme, il gestore, tramite i nostri messaggi su WhatsApp, aspettiamo il nostro pilota. Infatti, il fiume è largo ma i banchi di sabbia sono numerosi! Questo servizio costa 35$ (solo andata), ma è indispensabile! Una volta in fiume, gettiamo l?ancora al riparo dal vento e dal moto ondoso davanti al ristorante, in 3-4 m d?acqua, di fronte alla corrente in uscita (7 $ al giorno). Siamo stati accolti calorosamente dai gestori e dai dipendenti del porto turistico: sono mesi che non vedevano più nessuna barca!! I recenti cambiamenti nella normativa sono stati più che dissuasivi! Alcune foto esposte nel ristorante mostrano una decina di barche all?ancora davanti a Puerto Amistad! A quanto pare, i navigatori venivano qui prima di attraversare il Pacifico, lasciavano la loro barca alla boa per qualche settimana mentre andavano a viaggiare con lo zaino in spalla in Sudamerica, e poi tornavano per attraversare verso la Polinesia. Alcuni hanno persino lasciato la loro barca lì per diversi mesi!
Essendo l?unica imbarcazione sul fiume, veniamo subito individuati e già il giorno dopo i militari vengono a trovarci per una nuova ispezione dell?imbarcazione. Questa volta viene controllato tutto il materiale di sicurezza; siamo contenti di aver aggiornato tutto e di non aver tenuto le nostre torce a mano scadute!
Ancora due giorni e riusciremo a ottenere il documento di arrivo, questa volta senza bisogno di un agente! Puerto Amistad sta organizzando i corsi di formazione necessari per poter svolgere il ruolo di agente, di intermediario tra i militari e le imbarcazioni a vela, consentendo così alle barche di tornare ad ancorarsi nel fiume. Speriamo per loro che ci si metta poco, perché nel frattempo, nonostante la gentilezza dei militari che ci accolgono e la loro disponibilità, ottenere anche solo un documento è una seccatura e tutto è piuttosto complicato! Abbiamo trascorso molte ore alla capitaneria (che assomiglia più a una caserma) per una casella spuntata male su un sito ufficiale! Eppure, a bordo parliamo spagnolo!
Nelle vicinanze di Canoa, rinomato spot per il surf, anche Bahia de Caraquez offre onde interessanti in certi periodi dell?anno. Abbiamo la fortuna di arrivare in un momento in cui il moto ondoso è forte e trascorriamo 10 giorni a fare surf in attesa che arrivi il nostro amico.
Abbiamo deciso di restare fedeli a Garmin, ma dato che il nostro modello era ormai obsoleto, siamo passati dal GHC10 al GHC50! Bisogna farlo arrivare dagli Stati Uniti, sbrigare le pratiche doganali e farlo consegnare a Bahia de Caraques, quindi ci vuole un po? di tempo, ma alla fine arriva. Il giorno dopo lo installiamo, facciamo qualche giro nel fiume per calibrarlo e siamo pronti a ripartire! Per fortuna, con i nostri 2 m di pescaggio non possiamo uscire quando vogliamo, ma i coefficienti stanno risalendo, dovremmo poter partire alla prossima alta marea con coefficienti elevati!
Bahia de Caraquez è una città fantastica per fare rifornimento: il mercato coperto è aperto tutti i giorni fino alle 13:00. Qui si trovano tutti i tipi di frutta e verdura immaginabili (persino fragole dall?Ecuador!), oltre a prelibate specialità locali a prezzi davvero convenienti! La barca è pronta, carica di caschi di banane e frutta tropicale!
Prima di affrontare le ultime pratiche burocratiche (in particolare il passaggio all?ufficio immigrazione, i cui uffici si trovano a Manta, a 2 ore di autobus), diamo un?ultima occhiata alle previsioni del tempo. Ce lo avremmo potuto immaginare, vista la qualità delle ultime sessioni di surf, ma c?è troppo moto ondoso per permetterci di uscire dal fiume. Con l?alta marea, onde di 1,50 m si infrangono nel passaggio che dovremmo percorrere, con soli 15 cm sotto la chiglia, secondo le previsioni sul livello dell?acqua. È troppo rischioso, decidiamo di aspettare che il moto ondoso si calmi. Questo, unito ai coefficienti che inizieranno a scendere... ci aspetta un?attesa di almeno 15 giorni! Il Pacifico dovrà aspettare ancora un po?...
Superate le prime delusioni, con la barca al sicuro a Puerto Amistad, decidiamo di partire alla scoperta del Paese. Prepariamo gli zaini con i vestiti più pesanti che abbiamo e partiamo alla volta delle Ande, verso le città di Quito e Latacunga! Trascorriamo 10 giorni in alta quota, fino a scalare la vetta del Cotopaxi, a 5.897 m di altitudine! Che bel cambiamento di panorama dopo questi mesi trascorsi in riva al mare!
Al ritorno, ancora un rifornimento (il terzo per questa traversata del Pacifico che si fa attendere), qualche ora alla capitaneria, un viaggio di andata e ritorno a Manta per far timbrare i nostri passaporti ed eccoci pronti! Alla fine, per l?uscita dal Paese, abbiamo pagato di nuovo 200$ all?agente (siamo riusciti a tenere lo stesso di Esmeraldas), 60$ per l?immigrazione e 30$ di Zarpe Internacional. In totale, questa sosta ci è costata quasi 750$, solo in spese amministrative di ingresso e uscita.
Il fatto di parlare correntemente lo spagnolo ci ha permesso di cavarcela ?bene?, ma le agenzie chiedono prezzi esorbitanti. Un?agenzia a Manta ci ha proposto un preventivo di 1000$, solo per occuparsi delle nostre formalità di uscita dal Paese... È un peccato perché la costa ecuadoriana offre alcuni ottimi rifugi ed è un punto di partenza ideale per scoprire questo paese dall?incredibile varietà di paesaggi (oceano, Cordigliera delle Ande, Amazzonia, foresta tropicale?), o per visitare l?America Latina. A Bahía de Caraquez siamo stati accolti più che bene e gli incontri con la gente del posto sono stati numerosi e arricchenti!
Incrociamo le dita affinché Puerto Amistad possa assumere il ruolo di agente e assistere le barche a vela; a quel punto, non ci sarà più alcun motivo di esitare a fare scalo in Ecuador!
