Roundstone, nel cuore del Connemara
Con la corrente in aumento, abbiamo lasciato il pontile del porto di Rosaveal (di scarso interesse) e ci siamo diretti verso Roundstone, un piccolo porto incastonato ai piedi delle montagne del Connemara.
Per una volta, non c'erano promontori o punti difficili da superare, e abbiamo slalomeggiato con cautela tra rocce e isolotti: alcune zone hanno la reputazione di non essere state mappate con precisione...
Di conseguenza, non prendiamo scorciatoie. Se il nostro yacht è un gommone zavorrato','www.barchenews.it/ricerca/deceleratore-liquidatore');" class="lien-auto-article" href="https://www.barchenews.it/ricerca/deceleratore-liquidatore">gommone zavorrato, facciamo il giro lungo ed evitiamo le scorciatoie, anche con l'alta marea...
Il paesaggio è cambiato: gli isolotti sono giustapposti in una prospettiva che porta ai piedi delle montagne a schiena dritta, catturando la luce scintillante del sole al tramonto.
Immacolate spiagge sabbiose, sormontate qua e là da case in rovina, testimoniano l'occupazione anche dell'isola più piccola, dove la gente viveva in modo molto semplice, se non addirittura duro. Piccole barche da pesca costiere dai colori acidi si avventurano tra le correnti.
Siamo ancorati a due passi dal molo del porticciolo di Roundstone, in uno scenario incantevole e fuori dal tempo.
L'ancoraggio non ha una buona reputazione, con alcuni scogli mescolati a fango sabbioso e molte alghe, ma ci proviamo lo stesso...
Una raffica di vento più tardi, possiamo confermare che questo ancoraggio è un riparo in caso di forte vento da nord.
Un po' turistico, ma comunque autentico, il villaggio è stato costruito intorno alla strada principale, lungo il porto che si incaglia con la bassa marea. A pochi metri dal porto si trovano pub, caffè, un hotel e un piccolo mercato.
Davanti al mercato c'è una piccola pompa di benzina, dove facciamo il pieno di una cinquantina di litri di gasolio (un bene che diventerà sempre più scarso man mano che si procede verso nord). Attraversiamo i campi di pecore e raggiungiamo le alture del villaggio, da cui si gode un magnifico panorama: isole, isolotti e scogli sono spuntati qua e là, formando un bacino di navigazione complesso e insolito.
Un famoso cantante ha una bella casa di paglia qui, con i piedi nell'acqua...
Siamo in tre all'ancora: due velisti francesi a bordo di un Pogo, venuti a ripararsi da un'altra burrasca, e una coppia inglese con cui stiamo facendo amicizia e scambiando informazioni sul tempo che ci aspetta, sui porti in cui siamo stati e sui futuri scali che sogniamo.
Dopo un aperitivo che si è protratto oltre la notte, si è parlato di Brexit, di doppia nazionalità (sono anglo-irlandesi...) e di politica europea. Abbiamo trascorso un'ottima serata con queste persone, discrete e allo stesso tempo aperte al mondo, che sognano di navigare verso l'estremo Nord...
Clifden, la capitale del Connemara.
alle 16.00 abbiamo lasciato l'ancoraggio di Roundstone con un tempo grigio e con un po' di corrente ancora a sfavore per superare la punta di Slyne Head con la marea crescente. Il tempo era cupo, il paesaggio aveva una tonalità grigia e una fastidiosa pioggerellina si era insediata.
Slyne Head è un promontorio formato da piccoli isolotti che si protendono verso il mare e che offrono diverse possibilità di passaggio: da una scorciatoia a filo della costa, a un grande giro intorno all'esterno, senza scogli.
Partiti alla fine della giornata, siamo arrivati di notte in un ancoraggio sconosciuto con una forte corrente. Abbiamo doppiato questo promontorio dove, anche in assenza di vento, siamo stati delicatamente ma spiacevolmente sballottati.
La nebbia si sta allargando intorno a noi e ora offusca, in un vago alone, i fari che si accendono di notte. La pioggerellina persiste ed eccomi qui, appollaiato a prua come una polena con una lampada frontale, a cercare di trovare ed evitare eventuali trappole.
Mentre ci facevamo strada attraverso la ria che porta alla foce del fiume Clifden, la nebbia si dissipava, lasciando il posto a una massa nera di rilievi contro un cielo appena più chiaro. Faticando a valutare correttamente le distanze, alla fine ci siamo ancorati in dieci metri d'acqua e abbiamo aspettato fino al mattino seguente per scoprire l'aspetto del luogo in cui avremmo trascorso la notte.
All'alba ci siamo trovati in un ambiente sorprendente: più lontano dalla riva di quanto ci aspettassimo, ai piedi di un castello circondato da campi di pecore e a pochi passi da un piccolo pontile di un locale yacht club. La forte corrente rendeva difficile l'ormeggio al pontile delle dipendenze dello yacht club.
Una graziosa stradina che costeggia il fiume e termina in un vicolo ci porta nella parte bassa della città. C'è un molo in pietra lungo il quale sono ormeggiate alcune barche e un'area che si asciuga completamente con la bassa marea. Avremmo potuto prendere in considerazione l'idea di portare una barca a vela fino a questo punto, ma saremmo rimasti intrappolati dagli orari delle maree.
La capitale del Connemara è una vivace cittadina turistica. Pub, ristoranti, negozi e un grande mercato che sarà perfetto per fare il pieno di generi alimentari freschi. Domani salperemo per una delle isole della baia di Clew: Inishbofin.
Inishbofin, un'isola originale, piena di carattere e ricca di storia.
Lasciamo i piccoli e grandi fiumi del Connemara per raggiungere l'isola più meridionale di Clew Bay: Inishbofin.
Nonostante le numerose raccomandazioni, purtroppo non riusciremo a visitare le altre due isole più a nord, Inishturk e Clare Island, ognuna delle quali ha la reputazione di avere un proprio carattere ed è altrettanto accogliente. Dodici miglia dopo, ero entusiasta di passare il faro all'ingresso del porto di Inishbofin.
Nel 2017 ho acquistato in comproprietà l'ex nave postale dell'isola, Leenan Head, in Martinica.
Questa ex nave da aringhe delle Isole Shetland fu costruita nel 1906 in un cantiere navale di Banff, in Scozia, e fu rilevata negli anni '40 da Paddy O'Halloran, un marinaio di una grande famiglia dell'isola, per diventare un corriere dal porto di Cleggan.
Terminò la sua carriera nel 1996, prima di essere restaurata da un costruttore navale German Frers che la riportò a Paimpol. Con il successivo armatore, ha navigato per oltre 15 anni intorno all'Atlantico tra la Norvegia e il Brasile, passando per le Canarie, Capo Verde, le Antille, Terranova...
Ho vissuto a bordo per 2 anni, creando una scuola di vela tradizionale e navigando nel Nord Atlantico. Questo scalo è quindi una sorta di pellegrinaggio per me.
Superato il faro all'ingresso del porto, ci colpiscono le rovine di un antico forte costruito per proteggersi dalle invasioni spagnole. L'isola, scoperta misteriosamente da due pescatori persi nella nebbia, ospita oggi una popolazione di circa duecento abitanti che vivono di turismo, agricoltura e pesca.
Un nuovo molo più vicino all'ingresso dell'area di ormeggio ha preso il posto del vecchio molo più all'interno. Quest'ultimo era certamente più riparato, ma meno tollerante in termini di pescaggio. La nuova banchina consente ai traghetti di accedere al porto senza dover dipendere dalla marea.
Ci si sente subito a casa su quest'isola dalla forte identità, dove si percepisce subito l'attaccamento degli abitanti del luogo alla loro isola. Il piccolo negozio di souvenir e il pub vi accolgono sulla banchina. Due piccoli food truck sono ospitati in un autobus e in una vecchia roulotte. Al Community Centre abbiamo potuto fare una doccia calda in un vero bagno. La donna che vi lavora aveva navigato a bordo della Leenan Head, che all'epoca usava per andare a scuola a Cleggan.
Il giorno dopo siamo partiti a malincuore, ma non prima di aver esplorato l'isola e averne apprezzato l'atmosfera, i paesaggi e l'autenticità degli abitanti.
